安阳纪行

端午节去了趟河南安阳，五天里逛了三个大博物馆（殷墟博物馆、安阳博物馆、中国文字博物馆）和几个小景点（文峰塔、钟楼、城隍庙、韩王庙、魁星阁和仓巷街）。

第一天：文峰塔+钟楼+城隍庙

到安阳时刚过中午，还有一下午时间。于是去几个小景点逛一逛。

天宁寺文峰塔

安阳市据称有七大古塔，只有天宁寺文峰塔在市内。因此，它当仁不让地成为第一站目的地。

天宁寺始建于隋文帝仁寿初年（601年），唐、宋、元、明、清、民国历代都曾修葺、扩建。如今景区的面积不过寺庙鼎盛时的三分之一左右，且天王殿是原址重建（而非修整），不免有些遗憾。

还在寺外就可望见文峰塔，一进山门向左一拐就到塔下。这座塔建于后周广顺二年（952年）。1722年（清乾隆三十七年），彰德知府黄邦宁主持重修天宁寺和塔。因这座塔与南边不远的孔庙遥相呼应，遂为塔题匾额“文峰耸秀”。因此这塔又叫“文峰塔”。

所有资料都会告诉你：文峰塔最大的特点就是其上大下小的造型。但是，无论在寺外远看、塔下近观，还是从照片上看，这一特征都不算明显。究其原因，一方面是塔顶比塔基大得有限，第五层直径比第一层仅增约0.91米。檐口差距虽超过3.71米，但近大远小的透视关系又抵消了这一差距。因此，上大下小的“伞”型塔身看上去就成了上下等宽的筒型。

文峰塔不仅造型独特，塔身浮雕也非常精美。

塔门朝向正南，一幅三身佛（法身、报身、应身）在塔门上方默默俯视进出的人们。

顺时针绕塔而行，塔身西南面为释伽佛说法像，释伽牟尼端坐中间，弟子阿难和迦叶分立两旁，佛龛前立两位护法金刚（从武器上看似乎是关羽和杨戬）。正西雕着乔达摩出世的佛教故事：左侧两尊金刚护持着一名婴儿，上空九龙吐水为他沐浴。画面中央一位婢女环侍的贵妇人正关切的望着婴儿。西北面雕的是释迦摩尼在雪山苦修，左右有灵猴奉桃、瑞鹿献芝，供他果腹。正北面雕的是观世音、善财龙女和文武侍者；东北面为佛为天人说法像。正东面雕的是释迦摩尼在娑罗双树下涅槃，弟子们围绕四周、悲痛万分的情景；东南面则是释迦摩尼跌坐莲台，正为波斯国王和王后说法。

八幅浮雕中，正东与正西两幅有明显的关联，即佛陀的出生和涅槃。西南、东北两幅都是佛陀说法图；西北、东南两幅可以勉强说是自渡与渡人。但正南正北两幅，即三身佛与观世音之间，不知有何关联。

抛开宗教不提，这些浮雕的艺术水准也很高。略感遗憾的是，景区没有提供高清图的陈列展示，游客只能远观而不可近览，只能走马观花一番。后来在安阳博物馆的文创店中找到一套文峰塔明信片，上有八幅浮雕的线描图，这才看清楚一些细节：乔达摩出世图中一手指天一手指地的婴儿、雪山苦修图中猕猴手中仙桃和小鹿口中灵芝等。也许天宁寺的文创店里也有这套明信片，只是不知道躺在哪个角落里等待有缘人。

更加遗憾的是，尽管售票处的价目表上还有“登塔：5元”的字样，这座塔现在已禁止登塔游览。对于上千岁的文物来说，这当然是必要的保护措施。只是对游客来说，只能连拍大腿痛悔“我来迟了”。

文峰塔旁边就是天王殿，内有四大天王、弥勒佛和韦陀像。天王殿是2000年在原址重建的，除供奉弥勒佛的眯了龛是古物外，其它都是“新的，纯新的，无可争议的新”。最令人不解的是：这里的四大天王中有一尊“托塔天王”。

大多数人虽然分不清佛教四大天王的具体名称、方位，却很了解他们的标志性特征：伞、琵琶、宝剑和蛇（或者龙、貂鼠）。其中，持伞的是北方多闻天王，有时他也会手托宝塔——也许托的就是“伞型佛塔”？哈哈哈哈。

这座天王殿中“托塔天王”的问题在于：殿内已有一位持伞的天王，为何又有一尊托塔的天王？重建工作的牵头单位应该是安阳市古建所，这位托塔天王应该其来有因。只是公开资料有限，实在不得而知。

天王殿后面就是大雄宝殿。大雄宝殿也在2000年由市政府出资重修过，面貌真可谓焕然一新。大殿正中三尊佛像，左右两廊十八罗汉，这都不足为奇。有趣的是：房梁上还躺着一位一手托着酒葫芦、一手摇着破蒲扇的济公和尚，令人忍俊不禁。

不过，民间传授济公和尚是降龙罗汉转世。按这个说法，殿中不应该同时出现济公和降龙罗汉的塑像才对……也许这是致敬五台山普陀寺吧？无论如何，妙趣横生。

文峰塔、天王殿、大雄宝殿，逛过这三处，就基本逛完了天宁寺。

钟楼

离开天宁寺，原计划直奔彰德府城隍庙。走到中山街路口时，一眼就望见北边的钟楼。来都来了，不如看一眼？

安阳钟楼始建于明朝弘治年间，抗日战争期间被日军拆除。1988年春，安阳市政府按当年的照片，在原址重建钟楼。重建后的钟楼周围和台基四门都更宽阔，不仅四面皆可行人通车，消防车亦可从门内穿楼而过。不过如今的钟楼门洞前已安装挡车柱，只许行人走过，不准车辆通行。

据网上资料介绍：

台座举高约9米，呈正方形，四门均用花岗岩石砌券，门腰安放汉白玉坐狮四对。内有两个门洞，东上西下，可登台隙望。

台上为仿明“宫式”重檐歇山式楼阁,面阔进深均为3间，抬斜走架，八角垂球梁架结构，绿琉璃瓦覆顶，正脊安龙吻，戗脊有仙人、跑兽和套兽。四角倒挂悬铃，微风吹动，叮当作响。

楼阁内悬挂铜银合铸大钟，重860公斤。四面墙壁安有如意正搭斜交门，绘铁红镶金边，彩绘以汉纹锦手法为主，古朴新颖。

可惜当日钟楼正在维修，并未开放。在门洞和四周转两圈，多少有点意兴阑珊。

钟楼一角有一座“郭朴祠”，翻修工作正在收尾。进去一看，一家饮品店正在院内打扫、收拾，准备开张。墙上的石刻图文并茂地讲述着郭朴的生平，顺着看过去——

“千里捎书为一墙，让他一墙又何妨。万里长城今犹在，不见当年秦始皇。”

毋庸置疑，郭朴与“仁义巷”的故事就是另一个版本的张英与“六尺巷”。实际上，这类故事远不止这两个版本。知乎上有位大牛经过整理和查证发现：光是有文字可查的“让墙诗”故事就有五个版本；另有五个版本属于无据可查的民间传说。很遗憾，郭朴与“仁义巷”的故事属于后者。

既然“1988年重建”的铭牌可以大大方方地挂在钟楼墙上，郭朴祠（和其它景点）何妨大大方方地告诉游客“仁义巷”的故事还有其它版本呢。如果打开格局，在本景点说明故事的其它版本和相关景点，于游客可以闻一知十，于本景点可以新增看点，甚至其它景点也可以关联互动——说不定哪天大家就携手出圈了呢，可谓一举多得。

如今的钟楼和郭朴祠都已整修一新，钟楼所在的北大街更是挂着一行行彩灯、摆着一列列小吃摊。与其来这里看文物古迹，不如等到日薄西山、华灯初上，再来看玉壶光转，品烟火人间。到那时，从人头攒动、灯火通明间仰头看看这座古已有之、今人重建的钟楼，也许会对历史和传承有更多的感触。

城隍庙

下午逛钟楼，有点不是时候。于是调头向南，继续前往城隍庙。从平安街和鼓楼坡街的老房子和鼓楼东街的“算卦一条街”中穿过，看到“威灵公庙”的牌坊时，就到彰德府城隍庙了。

从地图上看，安阳有两座城隍庙：安阳县城隍庙和彰德府城隍庙。安阳县在秦始皇时就已设立，彰德直到五代时创立彰德军才得名，到金国正式改军为府，治所就在安阳县。由此推知，安阳县城隍庙历史应该更久，但彰德府城隍庙规模应该更大。

据《彰德府志》载，彰德府城隍庙始建于北周大象二年。明朝洪武年间，朱元璋为天下城隍“加官进爵”，所有“府”城隍都被封为“鉴察司民城隍威灵公”，秩正二品——这便是城隍庙前“威灵公庙”牌坊的由来（顺带一提：南京、开封、临濠、太平、和州、滁州等地城隍被封为王，州级封侯、秩三品，县级封伯、秩四品）。此后，彰德府城隍庙历经多次扩建、修缮。到上世纪八十年代，政府出资腾退维修庙内商户，并依托古建成立安阳民俗博物馆，对公众开放，彰德府城隍庙这才又焕发了生机。

由于中途去了趟钟楼，抵达城隍庙时天色已然不早。庙内五座大殿来不及一一游览，只能蜻蜓点水式看一看。

从殿外看，几座大殿多为悬山式——后来才搞清楚：悬山式是两山屋面悬于山墙或山面屋架之外的建筑式样，其最大的特点即檩子（即屋檐）挑出山墙之外，这也是它与硬山式的最大区别。

作为安阳民俗博物馆所在地，有几座大殿内陈列有农民画、皮影、泥塑等民俗作品展。泥塑作品很有意思。

没记错的话，倒数第二座大殿上悬挂着“从善如登”的匾额，里面供奉的就是彰德府城隍。威严的神像端坐在正中的玻璃罩内，并没有常见的判官、鬼卒分列左右。

大殿两侧摆放着城隍出巡的轿子、牙牌，其中一座轿子里还坐着一位城隍老爷——许是坐久了腿麻，他正歪着身子斜倚在轿窗旁。历史上，彰德府城隍每年出巡三次，分别是清明节、七月十五和十月初一。不知现在是否还有类似的民俗活动。

倒数第二座大殿内是城隍爷，那最后一座大殿里是谁呢？不难猜到：是城隍奶奶。

城隍由民间对城市守护神的信仰演变而来。各地城隍多由本地历史名人出任，随着历朝历代的官方加封，他们已经有了正式编制。城隍奶奶则始终保持着民间信仰的本色，大多伴随有某位本地女子死后被城隍爷三媒六聘迎娶进门的传说。大概也正是这种民间色彩，才让城隍和城隍奶奶有了与众不同的亲和力吧。

从城隍庙出来，沿鼓楼东街向西不远就是鼓楼广场。

这里是老城区中心地带，曾经是繁华的商业区。当年的鼓楼就坐落在此，与北边的钟楼遥相呼应。这座鼓楼是彰德府的标志性建筑，据说比文峰塔还高。可惜，钟楼主体建筑于1935年农历五月端午毁于大火，只留下南北约40米、东西约80米的基座。1956年，基座也被拆除，只留下一座鼓楼东门和以鼓楼命名的广场。

一个下午走到这里，已是人困马乏腹中饥。于是打道回府，饱餐安歇，养精蓄锐，明天去殷墟。